Que tal muchachos??
Les cuento, lleve la vitara (tdi 1997, motor mazda 2.0) para que le cambien el aceite y filtro de gas oil y nunca más arranco, no fue que hicieron algo mal parece ya que es alguien de confianza y ademas mi hermano estaba al lado del tipo. Cuando le quisieron dar arranque empezo a joder y despues de muchos intentos empezo a parpadear el rulito y ademas se bajo la bateria (o tal vez fue a la inversa). Para mi lo que habra pasado es como lo que cuenta Francisco en viewtopic.php?t=1134&postdays=0&postord ... e&start=14
es decir al intentar tanto arranque por algun problema de alimentación se bloqueo el arranque.
El tema es que termino en un especialista en inyección diesel ya que el problema era eléctrico. Este hombre dice que se habia "bloquedo el sistema de arranque", repaso todo el sistema y la única falla que encontro era una ficha sulfatada, la cambio y no se como pero la desbloquio y arranco.
El tema es que me dijo que el de lo que mas sospecha es de la llave, dice que tiene un código, no se si es un chip (no parece) o algo especial en su forma.
Es la única llave que tengo y la verdad esta como gastada y hasta un poco doblada, asi que me recomendo que si o si haga una copia.
La pregunta es ¿donde la hacen? ¿en los concesionarios? , yo tengo una chapita con unos números, ese es el codigo???
Les agradezco mucho si me pueden ayudar
Help me con copia de llave
como no se como editar el mensaje anterior agrego aca, hay un post de Dgancedo viewtopic.php?t=1530&start=0&postdays=0 ... ight=llave
que habla del tema, alguno sabe donde es esa concesionaria y si es necesario llevar la chata si o si?
Gracias
que habla del tema, alguno sabe donde es esa concesionaria y si es necesario llevar la chata si o si?
Gracias
Segun lo que aparece en el manual de mi tdi (2000) que es el mismo motor si no me equiboco, tenes que llevar la llave con la chapita para que te hagan el duplicado con el codigo antiarranque (no es un chip es una llave codificada 
). Si perdes la chapita fuistes 
. Lo que no se si en tu modelo como en los VW, trae la llave de arranque y una mas pequeña para hacer duplicados, segun fiat y vw entre otros, si perdes esa llave pequeña codificada 
no podes hacer duplicados de llaves.
Supongo que la chata la tendras que llevar para que prueven si cargaron bien el codigo de arranque de tu chata
.
Suerte y contanos como termino el tema del duplicado.
). Si perdes la chapita fuistes . Lo que no se si en tu modelo como en los VW, trae la llave de arranque y una mas pequeña para hacer duplicados, segun fiat y vw entre otros, si perdes esa llave pequeña codificada no podes hacer duplicados de llaves.Supongo que la chata la tendras que llevar para que prueven si cargaron bien el codigo de arranque de tu chata
.Suerte y contanos como termino el tema del duplicado.
Las 4x4 son lo mas. 
Ex1042;) Ahora 1056
Ex1042;) Ahora 1056
Hola,
Depende las generaciones de este tipo de llaves codificadas.
Las de 1° Generacion, traen la llaves normales de uso diario (normalmente 2) y por otro lado una llave maestra.
Las chapitas o tarjetas normalmente tienen 2 y hasta tres codigos de numeros o letras (normalmente números).
Uno para el codigo mecanico (este codigo lo cargan en una máquina control numérico y hace automatico lo que hace el cerrajero de la esquina). Por supuesto esto es casi solo para las terminales, de lo contrario lo haces en forma manual.
El que sigue es el codigo electronico, este si es es que habilita el arranque del motor, que sirve en algunos motores para hacer el arranque de emergencia, ingresando los codigos con una secuencia pisando el pedal de acelerador y contando los destellos de la luz de inyección del tablero o luz de code.
El tercero si lo trae, es el codigo que va junto con la emsion de RF o infrarojo (según marca) del comando de alarma.
En estos de 1° generacion, si tienen llave master, cuando muecanizas una llave nueva ( tiene que tener el chip interno dentro del plástico), con la master le das contacto abriendo o dandole paso que a la llave que sigue, le graba el codigo el mismo tambor de arranque, luego cerras esta opcion de nuevo con la master, para que el auto siga funcionando normal.
En el caso que hagan una llave nueva porque se rompió, si no hay forma de grabarle el code porque falta algo o que se yo, se puede cambiar la pastilla interna (chip), ya que no trabaja con ninguna conección, solo lo hace por proximidad al alma de metal de la llave tallada o ya mecanizada.
Los antiarranque actuales, ya no traen llave maestra, si no que la llave nueva se habilita por el elemento de diagnóstico que tiene cada marca e inclusive te permite dejar sin funcionar o inhabilitar (para siempre) la llave que se perdió o te robaron.
Estos son mas seguros en su codificación y baratos, en cuanto a la reposición de llaves, porque no existe mas la master y solo pedis copia a la terminal con los datos de la unidad y cuando llega se habilita como lo comenté en el parrafo anterior.
A me olvidava, algunos con motores diesel, no te permiten realizar el arranque de emergencia con el acelerador.
Estos son mas fáciles, ya que anulás el modulo de la bomba inyectora (lo arrancan ya que es sellado) y lo dejás sin code.
También hay casas que te limpian el code de la central de inyección o central de arranque y lo anulan. En este sentido hay de todo
No se si se entendió a groso modo, pero se me durmieron los dedos.
Lautaro
Depende las generaciones de este tipo de llaves codificadas.
Las de 1° Generacion, traen la llaves normales de uso diario (normalmente 2) y por otro lado una llave maestra.
Las chapitas o tarjetas normalmente tienen 2 y hasta tres codigos de numeros o letras (normalmente números).
Uno para el codigo mecanico (este codigo lo cargan en una máquina control numérico y hace automatico lo que hace el cerrajero de la esquina). Por supuesto esto es casi solo para las terminales, de lo contrario lo haces en forma manual.
El que sigue es el codigo electronico, este si es es que habilita el arranque del motor, que sirve en algunos motores para hacer el arranque de emergencia, ingresando los codigos con una secuencia pisando el pedal de acelerador y contando los destellos de la luz de inyección del tablero o luz de code.
El tercero si lo trae, es el codigo que va junto con la emsion de RF o infrarojo (según marca) del comando de alarma.
En estos de 1° generacion, si tienen llave master, cuando muecanizas una llave nueva ( tiene que tener el chip interno dentro del plástico), con la master le das contacto abriendo o dandole paso que a la llave que sigue, le graba el codigo el mismo tambor de arranque, luego cerras esta opcion de nuevo con la master, para que el auto siga funcionando normal.
En el caso que hagan una llave nueva porque se rompió, si no hay forma de grabarle el code porque falta algo o que se yo, se puede cambiar la pastilla interna (chip), ya que no trabaja con ninguna conección, solo lo hace por proximidad al alma de metal de la llave tallada o ya mecanizada.
Los antiarranque actuales, ya no traen llave maestra, si no que la llave nueva se habilita por el elemento de diagnóstico que tiene cada marca e inclusive te permite dejar sin funcionar o inhabilitar (para siempre) la llave que se perdió o te robaron.
Estos son mas seguros en su codificación y baratos, en cuanto a la reposición de llaves, porque no existe mas la master y solo pedis copia a la terminal con los datos de la unidad y cuando llega se habilita como lo comenté en el parrafo anterior.
A me olvidava, algunos con motores diesel, no te permiten realizar el arranque de emergencia con el acelerador.
Estos son mas fáciles, ya que anulás el modulo de la bomba inyectora (lo arrancan ya que es sellado) y lo dejás sin code.
También hay casas que te limpian el code de la central de inyección o central de arranque y lo anulan. En este sentido hay de todo
No se si se entendió a groso modo, pero se me durmieron los dedos.
Lautaro
MUCHAS GRACIAS A TODOS!!
Les cuento lo que averigue, lo que se necesita es el repuesto original de la llave (osea que algo debe tener) que sale $ 150 + $ 10 por el tallado como cualquier llave y además te cobran $ 60 por la "programación".
Ahora en la concesionaria oficial de Rosario no tienen y demoran 72 hs en traerlas asi que me voy a ir de viaje sin la llave nueva.
Con respecto al codigo, me dijieron que cuando la compras viene en un cartón azul, que obvio yo no tengo pero que dandole los datos de la camioneta (debe ser nº de motor o chasis) ellos lo averiguan en la fábrica.
Yo me voy a Brasil el sábado, me dijieron que quedo todo bien pero ya estoy medio curado de espanto. Es que noto al arrancar como que tarda un poquito más de lo normal, el que la vio dice que todas las vitaras diesel son asi, yo no si es que ahora estoy suguestionado pero me parece que tarda más que antes. Espero vaya todo bien.
Lautaro: sabes algo más de como se "arranca" el módulo de la bomba inyactora????? por si lo tengo que hacer.
De pasooooo pregunto, voy cerca de Florianopolis ¿Hay algún servicio Suzuki popr esos pagos????
Muchas Gracias.
Les cuento lo que averigue, lo que se necesita es el repuesto original de la llave (osea que algo debe tener) que sale $ 150 + $ 10 por el tallado como cualquier llave y además te cobran $ 60 por la "programación".
Ahora en la concesionaria oficial de Rosario no tienen y demoran 72 hs en traerlas asi que me voy a ir de viaje sin la llave nueva.
Con respecto al codigo, me dijieron que cuando la compras viene en un cartón azul, que obvio yo no tengo pero que dandole los datos de la camioneta (debe ser nº de motor o chasis) ellos lo averiguan en la fábrica.
Yo me voy a Brasil el sábado, me dijieron que quedo todo bien pero ya estoy medio curado de espanto. Es que noto al arrancar como que tarda un poquito más de lo normal, el que la vio dice que todas las vitaras diesel son asi, yo no si es que ahora estoy suguestionado pero me parece que tarda más que antes. Espero vaya todo bien.
Lautaro: sabes algo más de como se "arranca" el módulo de la bomba inyactora????? por si lo tengo que hacer.
De pasooooo pregunto, voy cerca de Florianopolis ¿Hay algún servicio Suzuki popr esos pagos????
Muchas Gracias.
La bomba de la diesel (si trae convencianal no HDI, ya que si no ya lo maneja la centralita de inyeccion) no la conozco (pero los proveedores de bomba y modulos son 2 o 3 para todas las marcas),
En donde entra una ficha o ramal en la bomba con 3 o 4 cables (es un modulito de plástico negro con resina epoxi), ahí le dan con un cortafierro o destornillador con cuidado y al arrancarlo queda un solo cable que va al solenoide de corte de gas oil de la bomba.
A ese lo alimentás con positivo de contacto y habilita bomba.
Lautaro
En donde entra una ficha o ramal en la bomba con 3 o 4 cables (es un modulito de plástico negro con resina epoxi), ahí le dan con un cortafierro o destornillador con cuidado y al arrancarlo queda un solo cable que va al solenoide de corte de gas oil de la bomba.
A ese lo alimentás con positivo de contacto y habilita bomba.
Lautaro
Juanjo: a mi me parece lo mismo, o podrian ser problemas de alimentacion de combustible???, si es el burro ¿eso se puede terminar de joder y dejarme a pata o aguanta asi?
Lautaro: Gracias por la respuesta. Eso no terminara haciendo que se "bloquee" de nuevo o justamente anulando esas conexiones se evita el bloqueo¿¿???
gracias muchachos
Lautaro: Gracias por la respuesta. Eso no terminara haciendo que se "bloquee" de nuevo o justamente anulando esas conexiones se evita el bloqueo¿¿???
gracias muchachos
Se pede decir que si, peor nunca falta el ingenio (que no es lo correcto peor te saca del apuro) de golpearlo un poquito con un destornillador o una barreta (la llave de cambiar la sruedas es perfecto ) si es que son los carbones y listo. Pero no te preocupes que por estar pesado no pasa nada, antes de dejarte tirado lo mas seguro es que un par de veces no te responda antes de dejar de funcionar definitivamente jeje 
) si es que son los carbones y listo. Pero no te preocupes que por estar pesado no pasa nada, antes de dejarte tirado lo mas seguro es que un par de veces no te responda antes de dejar de funcionar definitivamente jeje Las 4x4 son lo mas.
Ex1042;) Ahora 1056
Ex1042;) Ahora 1056
Es una solución casera, pero lo eliminás para siempre, hasta que compres un modulo nuevo (viene con un par de tornillos, que cuando llegás al torque fijado, se corta la cabeza del bulón y queda como un remache)
También si cambiás el modulo, hay que tener en cuenta se cargue el codigo en la llave para que funcione nuevamente.
Lautaro
También si cambiás el modulo, hay que tener en cuenta se cargue el codigo en la llave para que funcione nuevamente.
Lautaro
